Как утеплить дверь в частном доме: металлическую, деревянную, пластиковую, утепление своими руками

Утепление жилья – не лишнее дело, чтобы дом хранил тепло и уют. Эта важная забота нуждается в правильном исполнении, чтобы дверь верой и правдой служила долгие года. Как это сделать будет рассказано в этой статье.

Когда нужно утеплить входную дверь

Если не выявить реальные причины проникновения холода, то действия не дадут ожидаемых результатов.

Верные признаки, указывающие, что нужно утеплить или заменить входную двери:

• Петли и замки стали заедать в холодную погоду
• Вздулась облицовка
• Наличие трещин в полотне
• Конструкция покрывается инеем и замерзает
• Неверно установленные откосы
• Образуется конденсат
• В доме ощущается сквозняк.

Чем утеплить входную дверь в частном доме

Утепление двери предполагает нанесение на поверхность дополнительного материала, который плохо пропускает тепло. Зарекомендовали себя:

Минеральная вата

Она состоит из нескольких тысяч тонких волокон, образующих воздушное пространство. Ее показатель теплопроводности составляет 0,032-0,038 Вт/мК, прочности — 0,08-06 кг/кв. см. Усадка этого материла ничтожна мала, поэтому характеризуется длительной эксплуатацией (до 50 лет) с сохранением своих свойств.

Пробковый агломерат

Свойства пробкового утеплителя во многом зависят от толщины листа. В среднем, он имеет теплопроводность — 0,034-0,078 Вт/(м·град), плотность — 200-300 кг/м3, коэффициент звукоизоляции — 0,10 на 1000 Гц. Данный материал добывается из коры дуба. Выпускается в виде ламината, рулонов или пластины. Для утепления двери лучше брать листы.

Базальтовая плита

Плита изготавливается из расплавов горных пород. Ее плотность начинается от 25 кг/м3. Волокна из камня тесто переплетены друг с другом, поэтому между ними присутствуют воздушные поры. Если внутри него не будет влаги, то теплоизоляционные характеристики будут высокие. Базальтовое волокно не изменяет свои свойства в химически агрессивных средах и не горит.

Полиуретан

Он получается из полимеров, совмещенных с уретановой группой. По свойствам очень напоминает прочную резину. Одним из его распространенных видов является пенополиуретан (ППУ) – легкий утеплитель, похожий на минвату или эковату. Он почти не впитывает воду. Обладает наименьшей теплопотерей – примерно 0,019 Вт./М*Кельвин, что очень достойно.

Войлок

Натуральный утеплитель, который изготавливается из валяной шерсти. Обладает низкой теплопроводностью (от 0,036 Вт/мК), при этом хорошо пропускает воздух. Продаётся в рулонах или  листах. Он износостоек и экологичен. Правильно изготовленный войлок (на 100% состоящий из шерсти без примесей) пожаробезопасен. Больше подходит для утепления деревянных дверей, но при этом хорошо впитывает влагу, что является минусом для теплоизоляции входной двери. Относится скорее к устаревшим утеплительным материалам.

Пенопласт

Очень популярный материал для утепления дверей эконом класса. Он изготавливается из вспененных полимеров, которые после превращаются в ячеистую структуру. Его теплопроводность составляет 0.041 Вт/мК. Он идет в плитах толщиной от 15 до 200 мм. Плотность может достигать от 15 до 35 кг/м3. Но из-за своей горючести не рекомендуется использовать его в банях и прочих помещениях с высокой температурой.

Фольгированный изолон

Чтобы изготовить изолон берется пенополитилен, который потом перерабатывается. Его прочность при сжатии достигает до 0,33 Мпа, а прочность — от 26 до 45 кг/м3. Еще, изолон выделяется низким коэффициентом теплопроводности и хорошими свойствами защиты от влаги и пара.

Фольгированный изолон можно использовать вкупе с другими утеплителями, перечисленными выше. Например, с минватой или пенопластом. Полости двери заполняют основным утеплителем, изолон наклеивается поверх заполненной двери, а поверх этого клеится финишная облицовка. Таким образом достигается максимальное утепление двери.

Какой утеплитель для двери лучше: таблицы сравнения, плюсы и минусы

Давайте сравним утеплители для входных дверей, посмотрим на их плюсы и минусы :

Материал	Достоинства	Недостатки
Минеральная вата	Шумоизоляция, водонепроницаемость, воздухообмен, экологичность, негорючность	Потеря качеств при намокании, высокий уровень пыления, выделение паров формальдегидных смол, может деформироваться
Базальтовая плита	Паропроницаемость, огнеупорность, безвредность, пожаробезопасность, простота монтажа	Гидроскопичность, образование пыли, высокая стоимость, уменьшение пространства
Пробковый агломерат	Прочный, небольшой вес, не гниет, не накапливает статическое электричество, не воспламеняется	Пропускание вибрационных волн, высокая стоимость, не подходит для промышленных объектов, связанных с металлом
Полиуретан	Не поражается грибком и плесенью, устойчив к кислотам, низкая истираемость, высокая механическая прочность	Отсутствие воздухопроницаемости, сложность в утилизации, неустойчивость к некоторым соединениям
Пенопласт	Малый удельный вес, простой монтаж, низкая стоимость, влагоустойчивость	Крошится при резке, возможны «мостики холода», воспламеняется, требует приклеивания на клей
Войлок	Натуральный и экологичный, износостойкий, долго служит	Сложность монтажа, не очень дешевый, впитывает влагу, подвержен усадке, боится моли и грызунов
Фольгированный изолон	Отсутствие токсичности, гасит ударные и механические нагрузки. Подходит для утепления и стальных и деревянных дверей	Можно только покрыть защитной пленкой или покрасить, бережный монтаж, повышенная стоимость

Естественно, нет абсолютно идеального дверного утеплителя. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, и должен рассматриваться индивидуально. Однако не менее важная информация при выборе теплоизоляции — её теплопроводнось. Чем она ниже, тем меньше тепла теряет материал, тем лучше защита от холода.

Ниже мы приведем таблицу сравнения теплопроводности (потери тепла) и плотности (удельного веса) утеплителей, подходящих для входных дверей:

Материал	Теплопроводность, Вт/мК	Плотность, кг/м3
Минеральная вата	0,032-0,046	30-200
Базальтовая плита	0,032-0,048	25-200
Пробковый агломерат	0,031-0,040	110-130
Полиуретан	0,023-0,041	30-80
Пенопласт	0,031-0,038	15-35
Войлок	0,036-0,052	150-330
Фольгированный изолон	0,031-0,037	25-45

*обе характеристики зависят от толщины, состава и типа материала, мы берем усредненные цифры

Чем ниже теплопроводность, тем больше тепла сохраняется утеплителем.

Как мы видим, почти все утеплители имеют схожую теплопроводность. Полиуретан может похвастаться незначительно низкой теплопотерей по сравнению с другими представленными материалами. А войлок имеет бóльшую теплопотерю из всех.

Плотность не играет столь важной роли, однако необходимо рассчитывать вес теплоизоляции, а он зачастую пересекается с плотностью. Нельзя, чтобы утеплитель весил слишком много, иначе дверь будет тяжело открывать или закрывать, а в худшем случае она может элементарно провиснуть, что также влечет за собой неприятные последствия — придётся ремонтировать петли или короб, а может и то и то.

Не зная вводных данных невозможно точно сказать, какая теплоизоляция лучше. Нужно учитывать материал дверей, допустимый бюджет, особенность установки двери и ее короба. Однако можно выявить несколько основных условий, на которые нужно опираться для правильного выбора утеплителя

Например, для утепления обычных деревянных дверей (не пустотелых внутри), больше подойдет мягкий материал, который можно скрыть за обивкой — это минеральная вата, войлок, изолон, поролон.

Металлические двери (да и деревянные), которые внутри имеют полость, можно наполнить практически любым теплоизолирующим материалом, и более жестким (полиуретан, пенопласт, пеноплэкс), и мягким — минвата, изолон и т.д.

Как утеплить дверь в доме своими руками

Деятельность по утеплению любой двери начинается с подготовки набора инструментов, заготовки и расчетов материала. Из инструментов понадобится:

• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Шуруповерт или обычная дрель с реверсом
• Электрический лобзик
• Ножовка
• Метр
• Гвоздодер или монтажка
• Канцелярский нож
• Степлер и скобы.

В определенных случаях некоторые приспособления могут заменяться или их список потребуется пополнить.

Как утеплить металлическую дверь — пошаговая инструкция с фото и видео

Подготовительные работы начинаются со снятия дверного полотна. Исполнить это мероприятие поможет обычный гвоздодер. Полотно нужно поддеть снизу и аккуратно приподнять с петель. Если поворотно-сдвижной роторный механизм крепления немного проржавел, то достаточно смазать обычным машинным маслом или WD-40.

Если дверь никак не может быть снята, то можно утеплять её и в вертикальном состоянии. Однако полностью наполнить её утеплителем будет сложнее.

Если вы, не уверены, что сможете снять или поставить её на место, или у вас просто нет для этого возможностей, то работайте, не снимая её.

Независимо от того, сняли ли вы дверь с петель или нет, ее необходимо разобрать на части и снять фурнитуру. При необходимости — защелки, шилдики, доводчики, шарниры. Если поверхность двери была изготовлена из ДСП, железа или подобных материалов, то внутреннюю часть потребуется разобрать, чтобы заполнить полость.

После удаления предыдущего покрытия, плоскость настоятельно рекомендуется обработать антисептиком,  обезжирить, в идеале — прогрунтовать. Дверь должна лежать на ровной поверхности.

В этих видео вы можно посмотреть, как снять МДФ панель с двери:

Следующий шаг – укладка утеплителя. Канцелярским ножом нужно вырезать заранее подготовленную теплоизоляцию. При этом необходимо не забывать под вырезы по замок и ручки двери. Затем нужно уложить её так, чтобы внутри двери не осталось пустого пространства. Если в какой-либо части присутствуют пустотелость, то ее обязательно надлежит заполнить утеплителем. Его кусочки должны прилегать друг к другу вплотную, чтобы не появились «мостики холода».

Нельзя допускать образования пузырей от чрезмерного количества внутреннего пространства, но и лишнего ничего быть не должно! Незначительные щели можно запенить монтажной пеной. Когда все будет идеально, результат нужно закрепить, например, строительными скобами при помощи степлера.

Теперь, если необходимо, можно оббить дверное устройство. Очень удобно подходят для этой цели доступные материалы, такие как: винилискожа, дермантин. Обивочное полотно отрезается с запасом на 10 см. Припуск в дальнейшем пойдет на подгиб.

Обивочное полотно можно прибить на столярные гвозди с декоративной шляпкой, а можно нанести клей (например, водостойкий суперклей, либо другой для кожи и дерматина)  на обезжиренные торцы двери для приклеивания дерматина на металл.

Если же дверь без обивки, то нужно вернуть на место старую МДФ панель или оббить дверь новым таким же или подобным материалом (например, некоторые используют для обивки ламинат). Сразу после обновления двери, следует обратно прикрепить старую фурнитуру: петли установить на прежнее место, подготовить отверстие для замка (или вовсе поставить новый замок).

Конечно, с установкой морозоустойчивого утеплителя дом будет защищен от сильного сквозняка, но это еще не все. Даже если дверь будет закрыта, останется маленький зазор между ней и коробом. Чтобы решить эту неприятность, нужно купить определенный тип уплотнителя.

Важно! Ширина уплотнителя должна соответствовать величине зазора между полотном и коробом. Если он будет меньше, то сквозняк не прекратится, а если больше — дверь вовсе не закроется.

Какой уплотнитель входной двери лучше

Чаще всего используют 3 вида уплотнителей: поролоновые, резиновые и силиконовые. Из всех выигрывает резиновый вариант. Он помогает решить проблему со сквозняком и выдерживает длительную эксплуатацию.

Тем не менее, под определенный вид двери может подойти тот или иной уплотнитель. Так что мы сделали следующую таблицу для удобства:

Подходящий вид уплотнителя	Вид двери
Резиновый, каучуковый, силиконовый или термопласт	Пластиковая
Силиконовый с профилированной насечкой, алюминиевый	Стеклянная
Резиновый, силиконовый, врезной или поролоновый	Деревянная
ПВХ, поролоновый, магнитный	Металлическая
Терморасширяющийся, магнитный, контурный	Железная

 

По конфигурации уплотнители различаются на:

• Ленточный – мягкий шнур шириной до 9 мм, фиксирующийся на коробке или полотне двери.
• Пазовый – полый профиль применяется для герметичности пластиковой двери.
• Трубчатый – полый элемент, который при закрывании конструкции сжимается, исключая появление щелей.
• Врезной – резиновый профиль крепится в отведенную нишу.
• Пружинный – прикрепляется к дверной коробке.
• Складной – идеален для складных дверей, гармошек.

Также имеются так называемые жидкие уплотнители. Они напоминают жидкую резину — быстро затвердевают, но после застывания вещество не стекает и остаётся упругим. Однако для уплотнения дверей они чаще всего не подходят.

Щеточные (ворсистые) уплотнители в крайнем случае также могут подойти для установки на входную дверь. Сегодня они имеются в виде жгута, ленты. Такие изделия препятствуют попаданию пыли в помещение, но могут быстро прийти в негодность, если на них часто будет попадать влага, снег, грязь, мусор и т.д. Кроме того, они меньше спасают от сквозняков, чем, например, резиновые аналоги. Обычно щеточные уплотнители используют в межкомнатных дверях.

Наибольшую популярность приобрели прямоугольные и трубчатые резиновые уплотнители. Их срок службы доходит до 5-7 лет. Мастерам они нравятся своей защитой от теплопотери, запахов, дыма и шума. Набольшую прочность к перепадам температур показывает термопластиковый профиль (двойной, одинарный либо тройной).

Если важен эстетический аспект, то стоит подобрать нужный цвет уплотнителя в тон двери. Сейчас уплотнители выпускают в абсолютно разных цветах, среди которых самые распространенные: черный, белый и коричневый.

Важно! Мастера придерживаются мнения, что краситель снижает качество уплотнительной резины. Так что, если вам не важен цвет уплотнителя, лучше взять стандартный некрашеный вариант.

Как приклеить уплотнитель на входную дверь

Выбрав нужный тип под свои нужны, его следует разрезать на части, соответствующие по длине каждой стороне проема (итого должно получиться 4 части). При стыковке нужно делать так, чтобы отрезки плотно прилегали к проёму. Закрепить их (если они не самоклеящиеся) можно на клей, скобы или, в крайнем случае, гвозди в паз.

Прикреплять уплотнитель можно как на саму дверь, так и, например, на порожки и прочие стороны дверного короба.

Несколько видео о том, как приклеивать уплотнители:

Вместо купленного уплотнителя, возможно взять оставшийся, к примеру, кожзам, завернуть его в валик и прикрепить.

Жидкий утеплитель для двери — подойдет или нет?

Жидкая керамическая теплоизоляция — относительно современное средство, им утепляют многоквартирные дома, и даже теплотрассы! Но что же это такое? И можно ли его использовать в своих целях, например, утеплив входную дверь? Давайте разберемся.

Жидкий керамический утеплитель — это, так называемый, боросиликат натрия, смешанный с полимерами. Под микроскопом этот боросиликат натрия выглядит как очень маленькие полые шарики, но для нас такая теплоизоляция выглядит просто как белая краска.

Неужели можно просто покрасить дверь, и можно забыть о холоде и промерзании? Конечно, нет. Ведь, по сути, жидкая керамическая теплоизоляция — это и есть простая краска со слегка усиленной теплозащитой. Она практически не защищает от холода и объективно плоха для почти любого вида теплоизоляции. Их можно использовать, разве что, для отражения солнечного излучения и в некоторых местах, где нужно защищать людей от случайных ожогов от труб (например, в котельных).

Можно точно сказать, что жидкий утеплитель точно не будет достаточно действенен ни для утепления фасадов, ни для утепления стен, полов, окон и дверей.

Специалистами, которые скептически относились к подобным материалам, проводился эксперимент с этими термокрасками от разных производителей, и в нём коэффициент теплопроводности был в пределах всего 0,053- 0,082 Вт/м*К! Это в два-три раза хуже, чем любой приведенный выше материал.

Если произвести все расчеты, то чтобы жидкая керамическая теплоизоляция достигла такого же эффекта теплопроводности, как кусок пенопласта толщиной в 5 см, необходимо нанести эту краску в целых 190 слоев! Стоит ли говорить, что это бесполезная трата времени и денег?

Таким образом, от чего точно стоит отказаться при утеплении двери (и вообще чего угодно), так это — от использования жидкого утеплителя.

С какой стороны утеплять дверь

Если коробка металлической двери изготовлена из уголка, то действия по утеплению должны проводиться только в местах примыкания коробки к дверному проему. Затем, промежутки заполняются пеной, а излишки срезаются ножом. Если коробка состоит из трубы прямоугольного либо квадратного сечения, то утеплитель размещается внутри профиля.

Конечно, так или иначе, лучший способ утеплить дверь — это утеплить её и изнутри, и по периметру. Это даст максимальный эффект.

На заметку!  Две входные двери надежнее сохраняют тепло, так что если позволяет место, и есть желание и деньги, можно установить основную железную дверь, а за ней сделать вторую (обычно их делают деревянными). К тому же такой вариант будет безопаснее от грабителей.

Оббить деревянную дверь можно как с двух сторон, так и с одной. Это будет зависеть от желания жильцов и температурных условий.

Как рассчитать количество утеплителя для двери

Очень важный вопрос. Площадь утеплителя всегда равна площади дверного полотна. Если речь о толщине, то она не должна создавать препятствий для открывания двери (около 30 мм). Количество уплотнителя должно соответствовать периметру дверной коробки, и полностью заполнять пространство внутри. Обивочный материал берется по длине и ширине двери + 300 мм запаса сверху и сбоку.

Для примерного расчета может подойти формула: V = S (площадь утепления) * h (толщина используемого материала).

Главное, на что необходимо обратить внимание при покупке утеплителя для заполнения полостей внутри двери — это толщина материала. Она не должно быть больше, чем толщина двери.

Как минимум стоит замерить длину и глубину полости внутри, и подобрать такой утеплитель, чтобы он был не больше и не меньше необходимого размера, а точно впрок.

В идеале лучше все подобрать так, чтобы размеры утеплителя хотя бы в глубину были точно такими же, как и размеры полости. Особенно этим стоит озаботиться, если вы решите покупать твердую теплоизоляцию.

Как утеплить железную входную дверь

Прежде, чем приступить к работе, следует тщательно изучить конструкции дверного блока: традиционная разъемная модель или неразъемная.

С разборной конструкцией справиться проще. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Осуществить демонтаж всей фурнитуры
2. Снять декоративную панель, удалить старый утеплитель (если есть), чтобы получить доступ к внутреннему пространству
3. Заполнить пространство выбранным термоизолятом и зафиксировать его жидкими гвоздями или клеем (в зависимости от материала утеплителя)
4. Заполнить пустоты монтажной пеной
5. Установить обратно панель и запорный механизм.

При наружном утеплении защита от потери тепла выполняется одним из 2-х вариантов: использование каркаса на рейках и обшивка термоизоляционным материалом.

Как утеплить входную деревянную дверь

Максимальной защищенности двери от сквозняков можно добиться 3-мя способами, которые, в целом, можно использовать и одновременно. Во-первых, установить на коробку уплотнитель. В этом поможет резиновый профиль, который нужно наклеить по периметру коробки. При необходимости его заменить сможет лента из кожзаменителя. Ее надо сложить в несколько раз и прибить к деревянной конструкции.

Второй способ — метод обивки. Так как в деревянных дверях обычно не предусмотрено полостей, как в металлических вариантах, то приходится обходиться преимущественно именно обивкой. Этапы работы:

1.  Дверь снимается с петель
2.  Укладывается на подставки
3. Все выступающие элементы снимаются
4. Выполняется обивка.

Продаются специальные комплекты для обивки двери. В них входит: дермантин, поролон, гвоздики, уплотнительная резина. Комплектация набора может отличаться в зависимости от производительности и цены, но всегда присутствует изоляционный слой, обивочная ткань и приспособление для крепежа.

Специалисты все же советуют самостоятельно подбирать материалы, так как необходимо учитывать различные моменты, известные только покупателю: вид и толщина двери, размеры зазоров, желаемое качество материалов, эстетический аспект внешнего вида.

В том случае, если входная конструкция открывается вовнутрь помещения, то могут применяться специальные валики.

Герметизация проемов при помощи валиков – третий прием. Его можно выполнить, если нет возможности снять дверь с петель. Валики прибивают прямо к дверной конструкции, т.е. коробке.

Помимо заполнения щелей между дверным полотном и его рамой, можно утеплить стыки между стеной и коробкой. Для теплоизоляции подойдет пакля, поролон. Если зазоры очень большие, тогда их легче заткнуть пеной, заполнив на 1⁄2 глубины.

Если щель образовалась между порогом и полом, элемент демонтируется. Под него заливается напыляемый утеплитель (монтажным пистолетом). Дальше, порог возвращается на прежнее место, а излишки полимеризации убираются.

При желании можно нарастить толщину двери, прибив по её периметру изнутри деревянные доски, создав таким образом некую полость, похожую на полости в металлических дверях. Затем остаётся закрыть эту полость, наполненную любым негорючим утеплителем, МДФ панелями, другими досками или чем-то подобным.

Однако такой способ подойдет наиболее рукастым людям, которые смогут точно рассчитать необходимую толщину двери, чтобы в последствии ничего не мешало ей открываться, закрываться, она также не должна быть слишком тяжелой, чтобы не перекосить петли. При этом, конечно же, нужно, чтобы технически это было возможно изначально. Так что такой вариант стоит брать в расчет, когда другие — не подходят.

Видео о том, как утеплить деревянную дверь методом наращивания толщины, можете посмотреть здесь:

Как обить деревянную дверь:

Как утеплить пластиковую входную дверь

ПВХ дверь изготовлена из самонесущего профиля, которое обеспечивает качественное уплотнение, поэтому теплый воздух не может выйти наружу. Правильно изготовленная конструкция не будет нуждаться в утеплении.

Недостаток герметичности может быть вызван уплотнительной лентой, которая, например, потеряла свои свойства или оторвалась, либо низкокачественным материалом полотна. В таком случае лучше заменить уплотнительную ленту на новую.

Причиной «мостиков холода» может стать сбившиеся регулировка или то, что дверь неровно весит в горизонтальной/вертикальной плоскости.

В зависимости от причины, допускается воспользоваться дополнительной смазкой или заполнить свободное пространство пенополистиролом, каменной ватой или даже простым герметиком, если щели не очень большие.

Незначительную потерю свойств уплотнителя можно решить эксцентриками. Они есть вверху, внизу и посередине. Проворачивание их по часовой стрелке – увеличивает прижимание двери к косяку, против часовой – ослабляет.

Видео о том, как отрегулировать пластиковую дверь, чтобы из нее не дуло:

Сразу после установки пластиковой двери рекомендуется установить новые откосы с утеплителем. Желательно, чтобы они были изготовлены из такого же пластика, что и дверь. Между пластинами обрушетки из деревянных пластин следует уложить утеплитель (в идеале, минеральная вата). По краям откосов стоит установить металлопластиковые прямые/угловые полосы.

Важно! Перед установкой откосов стыки должны быть заполнены монтажной пеной.

Ошибки при утеплении входной двери дома

Нередко в целях экономии люди предпочитают сами заниматься утеплением двери. Это похвально, но тогда нужно знать все тонкости работы. Одной из распространенных ошибок служит использование минеральной ваты. Этот материал прекрасно справляется с шумо- и звукоизоляцией и стойко переносит перепады температур. Только вот применять вату в дверях, не обладающих ребрами жесткости – неправильно. Это может закончиться снижением уровня защиты тепла.

Теперь о пенопласте. Бесспорно, он дешевый, долговечный и влагостойкий утеплитель. И в то же время легковоспламеняемый. Его никак нельзя использовать в бане и подобных сооружениях с высокой температурой.

Важно! Нельзя утеплять пенопластом двери в помещениях с вероятной высокой температурой, например, в банях.

В процессе утепления, требуется учитывать увеличение общей массы и габарит двери с дополнительным материалом. Без крепкой фурнитуры и ручек не обойтись! Об это надо не забывать!

Также не стоит злоупотреблять монтажной пеной. Из-за нее могут появиться проблемы с целостностью конструкции.

Часто случается, что уплотнитель по притвору получается кусочками. Необходимо сделать так, чтобы он был цельным, а стыки четко совпадали.

Советы по утеплению входной двери частного дома

В конце, немного рекомендаций из практики. К примеру, утеплять пластиковую дверь со стеклом проще (но и дороже, конечно) с дополнительным стеклопакетом. Одинакового внимания требует как полотно, так и его пороги, периметр дверного проема.

Бюджетные металлические двери лучше сразу проверить на наличие утеплителя, и если его нет или он плохого качества, то лучше решить этот вопрос до установки двери. В идеале — вставить новый хороший утеплитель.

Узнать теплоизоляционные характеристики дверного короба можно тепловизором. Также, простейшая идея – зажженная свеча, зажигалка или просто спичка. Если с ней пройти вдоль стыков, то при малейшем сквозняке пламя отклонится.

В самые первые дни после утепления нужно проверять и осматривать дверь вручную, чтобы убедиться в отсутствии перекосов, дефектов.

Если вы заметили проблемы со сквозняками или холодом, то утеплять дверь стоит как можно скорее, не дожидаясь наступления зимы. Таким образом можно сразу избавиться от сильного холодна дома, а также, возможно, и немного сэкономить. Ведь зимой спрос на утеплители всегда растет.

Полезные видео

Несколько видео о том, как утеплить входную дверь своими руками:

Утепленная дверь защитит от ветра, шума и холода. В этой статье были рассмотрены характеристики основных материалов. Их выбором не стоит пренебрегать. Это принесет комфорт помещению и удобство жильцам!

Успехов в начинаниях!