Самый простой способ раз и навсегда решить проблему неровных стен — провести монтаж гипсокартонного покрытия. Такая конструкция скроет неровные стены и создаст новую, практически идеально ровную поверхность, которую можно будет отделать почти любым материалом. Работу с гипсокартоном называют методом «сухой» отделки, который исключает хлопоты с «мокрой» штукатуркой и сопутствующую ей грязь. Недостатка у этого способа выравнивания стен два — относительная дороговизна (по сравнению с косметическим ремонтом стен) и некоторое сокращение площади помещения.
Оглавление:
- Особенности и применение гипсокартона
- Деревянный каркас под гипсокартон
- Металлический каркас под гипсокартон
- Монтаж гипсокартонных плит
- Монтаж гипсокартона на клей
- Монтаж гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
- Сложные формы из гипсокартона
Особенности и применение гипсокартона
Обшивка стен гипсокартонными плитами приводит к некоторому уменьшению площади помещения. Но зазор между основной стеной и гипсокартонными плитами можно использовать, например, для размещения раздвижных дверей, тем самым вы сможете использовать пространство, которое было необходимо для открывания распашных дверей.
Гипсокартон часто используют не только для отделки существующих стен. С его помощью строят новые перегородки с многочисленными нишами, полочками и фигурными отверстиями, создают другие детали интерьера. Полки, стойки для мини-бара, перегородки, стеллажи — все это можно соорудить с помощью гипсокартона.
Если дверь при открывании должна убираться в стену, часть стены можно снести и вместо нее возвести гипсокартонную, внутри которой между панелями устраивают «карман» (обычно усиленный металлом). Если стена несущая, используют для устройства такого «кармана» фалышпанель. При этом стена утолщается максимум на 7 см.
По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для жилых помещений. Это экологически чистый «дышащий» материал, обладающий хорошими звукоизоляционными свойствами. Он негорючий и огнестойкий.
По сути гипсокартон — это гипсовые стенные панели. Иногда их еще называют штукатурными плитами или сухой штукатуркой. Гипсокартон представляет собой гипсовый лист, запрессованный между двумя слоями бумаги цвета слоновой кости с лицевой стороны и темно-серого с обратной стороны. Это материал одновременно гибкий и твердый. Стандартные листы имеют толщину 12 мм, ширину и длину 1200 х 1800 или 1200 х 2400 мм. Но бывают листы, достигающие в длину почти 5 м и имеющие толщину 24 мм.
Лист гипсокартона вполне выдержит, если на него подвесить небольшую картину (вес груза не должен превышать 5 кг на одно крепление). Только не стоит вбивать гвоздь. Нужны дюбели, размеры которых выбирают в зависимости от толщины облицовки и веса груза. В гипсокартоне легко можно установить анкеры различных типов. Если вам потребуется вырезать часть листа из гипсокартона, восстановить потом поверхность будет несложно.
В отличие от фанеры или доски, листы гипсокартона сохраняют ровную поверхность и не подвержены деформациям в процессе эксплуатации.
Каркас для монтажа панелей из гипсокартона может быть выполнен в виде рамной деревянной конструкции или с помощью металлических профилей.
Деревянный каркас под гипсокартон
Рейки, монтируемые на стене, подпираются для регулировки тонкими деревянными клиньями. Они способны обеспечить плоскую вспомогательную основу для монтажа вертикальных или горизонтальных панелей из гипсокартона. При этом между листом и стеной остается пустое пространство примерно в 2—2,5 см, создающее дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
Горизонтальные рейки обычно располагают с интервалом в 400—600 мм, а вертикальные устанавливают вдоль стены таким образом, чтобы они совпадали своими центрами с краями панелей или гипсокартона. Желательно, чтобы в местах стыков ширина реек каркаса была не менее 7,5 см. Вертикальные доски или рейки прибиваются к стене гвоздями длиной не менее 7—10 см. Если стену пробить трудно, нужно просверлить отверстия и вставить пробки, а уже в них вбить гвозди.
С помощью дополнительных брусков формируют углы. Горизонтальные рейки вверху и внизу стены служат опорой для галтелей и плинтусов.
Во время монтажа каркаса необходимо очень внимательно следить за его горизонтальностью, вертикальностью и прямолинейностью. Проверяются эти параметры с помощью отвеса, уровня, длинной деревянной линейки, угольника. Значительно облегчают выполнение задачи лазерные указки.
Прежде чем приступать к монтажу каркаса, необходимо выбрать так называемую опорную стену. Относительно нее будет выполняться корректировка всего помещения. Обычно роль опорной отводят стене без окон и дверей.
Сначала разметьте положение вертикальных и горизонтальных реек, просверлите отверстия с необходимым шагом, забейте в них дюбели и закрепите горизонтальные рейки в трех местах (по концам и в середине). Шурупы заверните до половины.
Сделав это, оцените нарушения геометрии стены. Вмятина в середине стены означает, что начинать выравнивание нужно с крайней нижней или верхней рейки. Если обнаружите выпуклость, выравнивание следует начинать со средней рейки.
Прижмите край длинной прямой доски (линейки) к выбранной рейке и отметьте точки, где рейка от нее отклоняется. Вбейте в этих точках клинья-распорки и завинтите шурупы.
Эти действия нужно повторить при установке второй рейки вверху или внизу стены. В результате эта рейка должна будет находиться на таком же расстоянии от отвесной линии, как и первая. Обязательно проверьте по отвесу соответствие точек нижней и верхней реек.
Теперь установите край линейки вертикально, чтобы она охватывала две установленные и выровненные рейки. Используйте ее в качестве ориентира для установки и заклинивания остальных горизонтальных реек.
Далее приступайте к установке вертикальных реек. В углах вертикальные рейки устанавливают на полную длину, в середине обрезают, пригоняя к горизонтальным рейкам. Заклинивайте таким образом, чтобы вертикальные находились на одном уровне с горизонтальными рейками.
Можно собрать каркас на полу. В этом случае порядок работы такой же, как при изготовлении каркаса для перегородки.
Смонтировав каркас, его поднимают к месту установки и с помощью ватерпаса делают измерения в нескольких точках стоек: нужно убедиться, что каркас строго вертикален. Чтобы крепление было прочным, вбейте клин между верхней обвязкой и потолком. Прикрепите каркас к стенам и к бетонному полу и потолку, постоянно выравнивания его точно также, как при монтаже каркаса непосредственно на стене.
Когда каркас готов, вбейте горизонтальные деревянные планки между стойками для использования их при креплении коробок электророзеток.
Металлический каркас под гипсокартон
Металлические профили для сборки несущего каркаса выбирают в зависимости от типа помещения, толщины стен и высоты потолка. Потребуются профили направляющие и стоечные.
Для сборки и крепления каркаса понадобится дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, нож, шпатель, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, строительный уровень, метр.
Сначала при помощи уровня или отвеса сделайте на полу и потолке разметку для крепления каркаса и очертите линии, вдоль которых будут крепиться профили.
На «подошву» направляющих и стоечных профилей наклейте резиновые полоски-уплотнители.
Теперь установите и закрепите профили вдоль линий разметки. Для этого через отверстия в направляющих просверлите отверстия для дюбелей в полу и на потолке.
Стоечные профили крепятся к потолочному и напольному направляющим с помощью шурупов-саморезов (или полых заклепок), а к стене — дюбелями, которые вбиваются через 1500 мм.
Между стойками каркаса можно установить плиты из минеральных волокон — это уменьшит влажность в помещении и увеличит звуко- и теплоизоляцию стен (8).
После того, как каркас готов, выполняют разводку коммуникаций, для чего используют специальные отверстия в «полках» стоечных профилей.
Подробнее о процессе монтажа металлического каркаса под гипсокартон можно ознакомиться в следующих видео:
https://youtu.be/Xax0g8JeZeg
Монтаж гипсокартонных плит
Обработка гипсокартона не представляет особой сложности даже для непрофессионалов. Годятся любые инструменты, предназначенные для обработки дерева.
Работать с гипсокартоннымии плитами (листами) следует осторожно. При достаточно сильном изгибе они могут разорваться, при падении у них нередко отбиваются углы. Кроме того, гипсокартон легко протыкается.
Резку листов нужно выполнять по разметке, которую делают с помощью угольника и карандаша. Сначала делают надрез вдоль размеченной линии, затем подкладывают под лист брусок, непосредственно за линией надреза, и нажимают на удаляемую часть листа. Лист аккуратно разломится по надрезу.
Гипсовые панели, как правило, располагаются вертикально (рис. 1, ниже) с обязательной обработкой швов как первого, так и второго слоя в случае двухслойного покрытия. Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45° — это позволит сделать стык незаметным после шпаклевания. В случае наличия горизонтальных швов между гипсовыми панелями в конструкциях стен с однослойным покрытием их стыковка и закрепление должны производиться на горизонтальной рейке или металлическом профиле. Сами горизонтальные швы должны быть смещены по вертикали относительно друг друга не менее чем на 400 мм. При установке двух слоев гипсовых панелей второй слой устанавливается со смещением 60 см относительно швов первого слоя.
При монтаже гипсокартонных плит на уже установленный каркас необходимо подрезать листы так, чтобы был зазор между торцом и полом. Панель подрезают на 10—15 мм короче высоты стены. При монтаже она должна занимать вертикальное положение. Поднимите панель к месту крепления и прижмите ее к потолочной панели, используя ножной рычаг из двух деревянных брусьев или специальный рычаг.
Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, фиксируют профили на уровне его края и затем привинчивают ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.
Шурупы, крепящие гипсовую панель к каркасу, должны входить в панель под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм, а в деревянный каркас — не менее 20 мм.
Головки шурупов должны быть утоплены в панель на глубину около 1 мм с обязательной последующей шпаклевкой. Изогнутые, неправильно завернутые шурупы нужно удалить и заменить новыми в местах, не ближе 5 см от прежних.
К стенным косякам и потолочным балкам гипсокартонные плиты прикрепляют специальными остроконечными гвоздями.
К металлическому профилю панели крепят с помощью электрошуруповерта и самонарезающих шурупов с интервалом 200—250 мм. Шурупы плотно притягивают гипсокартонную панель к полке профиля, образуя тем самым жесткую конструкцию (рис. 2).
На швы между панелями (к каркасу листы гипсокартона прибивают так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм) сначала наносят шпаклёвочный состав, затем армируют лентой (в принципе, можно сразу нанести ленту, без первого слоя шпатлёвки) в виде самоклеющейся стеклосетки (серпянка, строба), которую после нанесения «втирают» в состав так, чтобы она попала в середину слоя раствора. После этого наносится ещё небольшой слой шпатлёвки (если первый слой был толстый, и при втирании серпянки выдавилось много раствора, можно использовать его) для выравнивания и удаления лишнего раствора.
Чтобы соединить края панели между углами комнаты, их обрезают так, чтобы они вместе стыковались в средней точке стойки или рейки. Соединяя панели на внутреннем углу, состыковывают вторую панель с первой и прикрепляют к стойке или рейке конец второй панели.
На внешнем углу соединяют внахлест конец второй панели и конец первой. Прибейте концы обеих панелей к их общей стойке или рейке.
При установке листов гипсокартона, горизонтально поднимают панель к месту установки на один уровень с потолком. Прикрепляют ее к стойкам или рейкам, располагая элементы крепления на расстоянии не менее 12 мм от края панели с интервалом 150 мм. После установки верхней панели устанавливают нижнюю. Располагайте панели таким образом, чтобы стык верхних не совпадал со стыком нижних панелей.
Если высота стены более чем в два раза превышает ширину используемых панелей, устанавливают третью панель, состыковав ее связующий край со связующим краем верхней панели.
Для предохранения внешних углов отрезают перфорированный уголок на высоту стены.
Если вам предстоит работа с повышенными требованиями к огнестойкости или гидроизоляции, вместо стандартного гипсокартона лучше использовать его специальные сорта. Необходимых свойств можно добиться, укрепив с одной стороны перегородки полотно звукопоглотителя или теплоизолирующего материала в межпрофильном пространстве между вертикальными стойками.
Чем сложнее конструкция, тем труднее добиться точности сопряжения всех граней гипсокартонных плит. Идеально ровными стыки становятся после шпаклевочных работ. Только опытный специалист сумеет сделать поверхность действительно гладкой.
Все отверстия для арматуры, монтируемой на стене, лучше выполнять до монтажа листа на каркасе. Отверстия делают с помощью дрели и ножа. Непосредственно на стене, уже после монтажа, отверстия (очень осторожно) можно сделать с помощью мини-ножовки или специального инструмента.
Если специальных инструментов под рукой нет, сделать отверстие можно следующим образом. Сначала надрежьте ножом лист по линиям разметки, а затем крест- накрест между углами удаляемого фрагмента. Ударом молотка в центр очерченного отверстия отделите удаляемую часть и удалите куски вырезанной части, разрезав ножом бумагу’ на задней стороне листа.
Монтаж гипсокартона на клей
Гипсокартонные плиты не обязательно прибивать к деревянному или металлическому каркасу. Их можно просто приклеить к стенам. Это позволит не отнимать «лишние» сантиметры у полезной площади помещения.
Плиты приклеивают к стене при помощи гипсового клея.
Его набрасывают на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35-40 см друг от друга. По краям листа клей расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки клея, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность. Швы между листами заполните гипсовым клеем и прошпаклюйте.
Выбор способа приклеивания гипсокартонных плит зависит от неровностей поверхности (рис. 3). Если она ровная, клей «Фугенфюллер» наносится на плиту гребешковым шпателем сплошными продольными полосами шириной 120—150 мм и по периметру к центру листа.
При неровностях стены до 20 мм клей «Перлфикс» наносится кучками вдоль центра панели с интервалом 35 см и по периметру с минимальным интервалом.
При неровностях стены более 20 мм на базовой стене формируют ровную плоскость при помощи полос гипсокартонных листов шириной 10 см (продольных и ориентированных по периметру панели). Их устанавливают на клее «Перлфикс», который наносится кучками. Далее действуют как при наклеивании плит на ровную стену.
Углы комнаты облицовывают без оставления швов. При отделке выступа место соединения внешних швов обязательно проклейте полосками серпянки и тщательно зашпаклюйте. Можно также закрыть внешние углы деревянными или пластмассовыми уголками.
Монтаж гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
Конструкции из гипсоволокнистых листов предназначены для сухих, нормальных и влажных помещений. В зависимости от назначения выпускаются обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ) гипсоволокнистые листы. Кроме того, листы подразделяются на крупноформатные и малоформатные. Крупноформатные листы преимущественно выпускаются размером 2500 х 1200 х 10 (12,5) мм, а малоформатные — 1500 х 1200 (1000) х 10 (12,5) мм.
Влагостойкий гипсоволокнистый лист рекомендуется использовать для облицовки стен в ванных и душевых комнатах, на кухне. При этом места прямого попадания влаги рекомендуется дополнительно покрывать гидроизолирующим составом, а во внутренние углы (кроме сопряжения потолок — стена) наклеивать специальную гидроизоляционную ленту.
Для установки каркаса, к которому будут прикреплены гипсоволокнистые листы, можно использовать деревянные бруски. Но лучше всего приобрести оцинкованные металлические профили. Стойки каркаса устанавливаются в направляющие профили с шагом 600 мм. При необходимости в полость каркаса укладывают изоляционный материал.
На направляющие профили, примыкающие к полу и потолку, и стоечные профили, примыкающие к стенам, наклеивается уплотнительная лента или герметик.
Сначала в соответствии с разметкой устанавливают направляющие профили и крепят их дюбелями к полу и потолку. Примыкающие к стенам стоечные профили также закрепляют дюбелями. Шаг крепления профилей каркаса должен быть не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль.
Для крепления гипсоволокнистых листов к каркасу рекомендуется использовать самонарезающие шурупы определенной длины в зависимости от вида каркаса и толщины обшивки. Шурупы должны входить в гипсоволокнистый лист под прямым углом и проникать в полку профиля на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть утоплены в гипсоволокнистый лист на глубину около 1 мм.
Деформированные или неправильно установленные шурупы должны быть удалены и заменены новыми с размещением их на расстоянии 50 мм от предыдущих.
Шурупы располагают с шагом не более 250 мм и на расстоянии от края листа не менее 10 мм. Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. В двухслойной обшивке при креплении листов первого слоя шаг шурупов допускается увеличивать в 3 раза (750 мм).
Крепление листов необходимо производить в направлении от стенки профиля. Это обеспечит установку шурупов в первую очередь ближе к стенке. При креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.
При двухслойной обшивке второй слой гипсоволокнистых листов устанавливают так, чтобы произошло смещение вертикальных стыков на шаг профиля.
При креплении гипсоволокнистых листов необходимо оставлять зазор между краем листа и потолком 5 мм, а между краем листа и полом — 10 мм.
Продольные стыки гипсоволокнистых листов с фальцевой кромкой выполняются без зазоров, а поперечные (торцевые) с прямой кромкой с зазором 5—7 мм.
В местах поперечных стыков желательно предусматривать горизонтальные вставки из металлического профиля или полосы гипсоволокнистого листа шириной около 100 мм. Поперечные стыки должны быть смещены по вертикали друг относительно друга на расстояние не менее 400 мм.
После крепления гипсоволокнистых листов нужно зашпаклевать стыки листов первого и второго слоев, а также места установки шурупов наружного слоя. Обратите внимание на то, чтобы температура и влажность в помещении были такими же, как и при его эксплуатации.
Перед шпаклеванием все стыки обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Стыки листов, образованные фальцевой кромкой, зашпаклевываются с использованием армирующей ленты. Поперечные стыки гипсоволокнистых листов и стыки, образованные листами с прямой кромкой, заделываются без использования армирующей ленты.
После высыхания шпаклевочной смеси все стыки необходимо обработать при помощи шлифовального приспособления.
На внешних углах обшивок из гипсоволокнистых листов для защиты их от механических повреждений можно установить защитный угловой профиль. Его вдавливают в предварительно нанесенную шпаклевочную смесь.
Полученная поверхность пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративное оштукатуривание.
Окрашивание рекомендуется производить водно-дисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.
Облицовку гипсоволокнистой обшивки плиткой рекомендуется выполнять с помощью клея, который наносят зубчатым шпателем горизонтальными рядами. Заделку швов между плитками рекомендуется выполнять специальными заполнителями для швов.
Чтобы не допустить разрушения обшивки из гипсоволокнистых листов, необходимо соблюдать определенные правила их эксплуатации. Так, легкие грузы (картины, фотографии, полки, масса которых не превышает 35 кг) навешивают непосредственно на гипсоволокнистые листы с помощью крючков или специальных дюбелей.
Крепление элементов массой до 35 кг на метр по длине стены с центром тяжести, удаленным на расстояние не более 30 см от стены, может выполняться в любой точке облицовки с помощью специальных анкерных изделий, пластмассовых или металлических дюбелей. Возможность применения того или иного крепления определяется его несущей способностью и типом облицовки.
При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления в сантиметрах не должно превышать расстояния, соответствующего усилию в килограммах, приходящемуся на один крепежный элемент. Например, при креплении элемента массой 6 кг в двух точках расстояние между точками крепления должно быть не менее 3 см.
Грузы массой от 35 до 70 кг на 1 м по длине стены и с удалением центра тяжести от стены 30 см также могут быть подвешены на любую часть стены, но при условии, что общая толщина слоев гипсоволокнистых листов будет не менее 18 мм.
Для крепления же грузов от 70 до 150 кг на 1 м (умывальники, навесные унитазы, биде, душ и так далее) необходимо предусмотреть применение закладных деталей из профиля или траверс, которые устанавливают между стойками каркаса и крепятся к ним в процессе монтажа. Лучше всего применять универсальную металлическую траверсу.
Сложные формы из гипсокартона
Листам гипсокартона можно придавать, по желанию, любую форму: купольные покрытия, колонны, арки, различные криволинейные поверхности. С помощью системы металлических каркасов, которую набирают из стандартных профилей, можно создать стены любой сложной формы. Чтобы получить такую форму, гипсокартонные листы увлажняют, осторожно гнут и фиксируют, пока они не просохнут и примут нужную форму.
Устройство криволинейных циркульных поверхностей в перегородках или при облицовке стен возможно и с помощью гипсокартонных листов. При этом минимальный радиус гибки гипсокартонных листов в мокром состоянии толщиной 10 мм — 400 мм, 12,5 мм — 1000 мм, в сухом состоянии соответственно — 3750 и 5500 мм.
Для устройства каркаса под криволинейные поверхности лучше всего применять гнутые арочные потолочные профили заводского изготовления.
Подробнее об этом можно посмотреть на видео ниже: